Самые яркие показы Недели моды Haute Couture лето 2015
Вчера в Париже завершилась Неделя высокой моды сезона весна-лето 2015. Яркиe шoу oт вeдущиx мирoвыx дoмoв мoды смeняли друг другa кaлeйдoскoпoм дизaйнeрскиx фaнтaзий — oдни были прoсты и пoнятны, другиe чeрeсчур зaвуaлирoвaны, нo oт этoгo нe мeнee мaсштaбны и интeрeсны.
Негласной темой, проходящей через все показы, стали цветы — мелкие, крупные, вышитые и нарисованные — видимо с помощью них модельеры решили напомнить о скором наступлении весны и отвлечь публику от политики и кризиса. Что ж, давайте посмотрим, как у них это получилось.
Haute Couture лето 2015
Armani Prive
Своим весенне-летним кутюрным показом эпический Джорджо Армани решил не только порадовать искушенную публику, однако и отметить десятилетний юбилей своей линии haute couture.
Главной темой дефиле стал восток, олицетворять который был призван стебель бамбука — он не только украшало подиум (по периметру была масштабная инсталляция из металлических стеблей), но и являлось основным мотивом принтов и вышивок, украшавших наряды. Лёгкие полупрозрачные юбки дизайнер сочетал с довольно строгими жакетами и асимметричными топами, а при создании вечерних нарядов решил дать волю фантазии в отделке.
Alexis Mabille
Вдoxнoвившись прoизвeдeниями фрaнцузскoгo писaтeля-симвoлистa Aльбeрa Сaмeнa и пoлoтнaми извeстныx xудoжникoв, дизaйнeр Aлeксис Мaбий сoздaл кoллeкцию, кaждый нaряд кoтoрoй пoxoж нa цвeтoк с яркими нaсыщeнными oттeнкaми, пeрeливaющимися пoд сoфитaми пoдиумa.
Oдни oбрaзы oтличaлись лeгкoстью и тoнкoй рaбoтoй, некоторые — своей монументальностью: тяжелые складки добавляли платьям картинности, что для кутюрных показах не возбраняется, а наоборот всячески поощряется. Несмотря на то, что история дома не так велика (бренд существует с 2005 года), он уже довольно прочно стоит на своем месте в мире высокой моды. Отдельных похвал, на наш взгляд, заслуживают наряды с цветочными аппликациями.
Christian Dior
В коллекции появились образы, в которых можно увидеть отголоски, например, 50-х и 60-х годов. Вдохновением для него послужил именитый исполнитель Дэвид Боуи, которого можно считать настоящим человеком-хамелеоном от мира музыки и моды, полного противоречий и творческих размышлений.
Противоречий хватало и в демонстрируемых на подиуме нарядах — дизайнер предлагал зрителю посмотреть на прошлое через призму настоящего и будущего. Поэтому в коллекции появились образы, в которых можно было увидеть отголоски, например, 50-х и 60-х годов, в виде платьев А-силуэта, разноцветной полоски и узоров, которые довольно гармонично сочетались с виниловыми ботфортами и пальто из принтованного пластика.
Нашлось в показе место и классическим диоровским силуэтам и отделке, которые Симонс переиграл на свой лад, добавив им немного современности. Одни могут сказать, что он перемудрил, другие — восхититься, но для того и есть кутюр, чтобы пробовать и экспериментировать с одеждой как с искусством.
Atelier Versace
Дом моды Versace во главе, разумеется, с Донателлой Версаче на этой Неделе моды очень всех удивил, отступив (правда, совсем ненамного) от своей излюбленной темы секса, представив вместо ожидаемых дерзких нарядов образы с более плавными формами.
Отойдя от привычных корсетов, Донателла решила поиграть с кроем, что помогло с помощью разрезов и округлых линий на платьях и комбинезонах повторить изгибы женского тела, следовательно сексуальность в образах хоть и осталась, но стала чуть ласковее, что не может не радовать.
В чем Версаче не смогла себе отказать, так это в любимом ярком монохроме, всю коллекцию она выкрасила в электрический синий, красный, белый и черный цвета, лишь чуть-чуть разбавив их пудровыми оттенками.
Elie Saab
Автор нарядов, о которых мечтает каждая женщина, Эли Сааб решил отнюдь не уходить сильно в творческие поиски и представил стабильно идеальную коллекцию в своих любимых пастельных оттенках.
Каждое продемонстрированное на подиуме платье достойно лучших красных дорожек, ведь Сааб никогда не скупился на отделку (богатая вышивка и целые россыпи камней), оставляя при этом силуэты простыми. Однако, на наш взгляд, подобная неизменность может и настораживать — большинство нарядов настолько похожи на творения с предыдущих коллекций, что дизайнер может показать на подиуме пару-тройку старых платьев, да так, что никто и не заметит.
Единственным моментом, отличающим его новую коллекцию от предыдущих, стали платья с отделкой из перьев марабу и модели в пастельных оттенках, украшенные крупным цветочным принтом и аппликациями.
Zuhair Murad
За основу весенне-летней кутюрной коллекции Зухаира Мурада была взята вода. С помощью богатой отделки из бисера, стекляруса и страз дизайнер решил показать всю силу и поэтичность стихии.
Заявленная тема, а также исполнение вызвало шквал аплодисментов среди почитательниц бренда, и в этом нет ничего удивительного — каждое платье, созданное Зухаиром, не может не пленить сердце модницы, ведь в нем соединено воедино все, что так дорого женскому сердцу: сексуальность, изысканность и по-восточному нарядный декор.
Giambattista Valli
Посмотрев показ кутюрной коллекции Giambattista Valli, никогда и не подумаешь, что при ее создании автор вдохновлялся американской рок-исполнительницей Дженис Джоплин и неподражаемой Коко Шанель, тем не менее именно они стали на этот раз музами дизайнера.
Он не стал брать явно ассоциирующиеся с этими двумя женщинами элементы, а с помощью своего узнаваемого стиля лишь немного намекнул на них, посему в коллекции нельзя увидеть ни маленького черного платья, ни нитей жемчуга, ни этнических ноток. И тем не менее намеки все же видны.
Намеки на Дженис можно было увидеть в чуть более расслабленных силуэтах, а Шанель читалась в строгих брюках, сверх которых были надеты юбки, и в жакетах, некоторые из которых были стилизованы под легендарный твид. Декор в виде цветочных 3D-аппликаций и огромное число шифоновых оборок остались неизменными атрибутами дефиле модного дома.
Несмотря на то, что коллекция действительно получилась очень красивая, с первого взгляда можно подумать, что вдохновением для нее послужила не вода, как заявил сам дизайнер, а творения коллеги по цеху, а также земляка Мурада — Эли Сааба — та же цветовая гамма, та же манера отделки. Ну что ж, вода так вода.
Maison Martin Margiela
Показ кутюрной коллекции Maison Martin Margiela стал одним из самых ожидаемых событий всей Недели моды, ведь в качестве креативного директора марки выступил доныне опальный дизайнер — Джон Гальяно. После четырехлетнего бездействия модельер показал, что порох в пороховницах еще имеется и что за свое место в мире моды он еще готов побороться.
Имеющий довольно смелые представления о том, как должна выглядеть мода, Гальяно очень деликатно обошелся с традициями и стилистикой модного дома Margiela — в коллекции явно просматривался стиль, выработанный годами, и в то же время был виден почерк харизматичного Джона. Модели продемонстрировали и наряды, не лишенные театральности и иронии, говоря нам о том, что мода — высокое искусство, и вполне носибельные черные комплекты.
Jean Paul Gaultier
Как гласит строчка из известной песни легендарной группы Queen — «Шоу должно продолжаться». И, естественно, кутюрное дефиле не стало исключением. На этот раз модельер решил поиграть с темой свадьбы, но с присущим ему юмором.
На импровизированной «свадьбе» Готье можно было увидеть невесту с тортом из бигуди на голове, «гостей» в элегантных брючных костюмах, странных личностей в стилизованных под рабочие комбинезоны нарядах и странных головных уборах, а также огромное число моделей в асимметричных платьях-иллюзиях, одна сторона которых являлась строгим брючным костюмом или лаконичным мини, а вторая — пышным бальным нарядом или сексуальным каркасным макетом.
Как любое свадебное торжество, это закончилось своим «бросанием букета», в качестве которого выступила манекенщица Наоми Кэмпбелл.
Victor & Rolf
Наверное, единственными, кто решил дать волю своему чувству юмора и фантазии во время подготовки коллекции к Неделе моды, стали дизайнеры из Голландии Виктор Хорстинг и Рольф Снорен. Они зарекомендовали себя как бравые экспериментаторы, поэтому пусть и не все их творения носибельны, но в том, что они вызовут массу эмоций, сомневаться не стоит.
На этот раз шоу Viktor & Rolf было похоже на праздник урожая — модели были наряжены в разрисованные крупными цветами преувеличенно пышные платья с цветочными аппликациями, которые подобно 3D-картинкам стремились за пределы наряда, а их прически состояли из золотистых колосьев, количество которых доходило до абсурда.
Как оказалось, к сельскому хозяйству или к языческим обрядам это действо не имеет никакого отношения — на самом деле дизайнеры посвятили свою коллекцию творчеству художника Ван Гога.
Valentino
Дизайнеры марки Valentino Пьер Паоло Пиччоли и Мария Грация Кьюри посвятили свою кутюрную коллекцию любви, всеобъемлющей и не знающей преград. В качестве вдохновения они использовали цитаты из Шекспира и Данте, а также неповторимые полотна Марка Шагала — муза последнего больше всего прослеживается в дефиле.
Закрывали показ модели в воздушных нарядах со сложенными из цветных пайеток облаками, радугами и цитатами, одна из которых гласит: «Любовь побеждает все — даже смерть».
Не обошлось на Неделе высокой моды и без представителей от России — Ульяна Сергеенко в очередной раз продемонстрировала свою коллекцию, но показа, которого все ожидали, не случилось — презентация новых шедевров русского кутюра прошла в камерной обстановке шоу-рума марки в Париже.
В заключение хочется отметить, что мир высокой моды последнее время претерпевает немалые перемены и периодически делится на два лагеря — одни считают, что кутюр должен быть ближе к народу, и представляют довольно простые коллекции, другие настаивают на том, что кутюр должен оставаться искусством.
